Новости и пресса

В этом сезоне турецкая индустрия моды столкнулась с многочисленными проблемами: от продолжающегося кризиса Covid-19 и геополитического конфликта в соседних странах до продолжающихся сбоев в цепочках поставок, необычно холодных погодных фронтов, останавливающих производство, и экономического кризиса в стране, как видно из финансового кризиса Турции. кризис по данным британской Financial Times. The Times сообщила, что в марте этого года инфляция достигла 20-летнего максимума в 54%.
Несмотря на эти препятствия, признанные и новые таланты турецкого дизайна продемонстрировали упорство и оптимизм на Неделе моды в Стамбуле в этом сезоне, быстро приняв сочетание мероприятий и демонстрируя стратегии, чтобы расширить и доказать свое глобальное присутствие в этом сезоне.
Физические представления в исторических местах, таких как Османский дворец и 160-летняя Крымская церковь, возвращаются в расписание, перемежаясь интерактивными цифровыми предложениями, а также недавно открывшимися выставками, панельными дискуссиями и всплывающими окнами на Босфоре Пуэрто-Галата.
Организаторы мероприятия – Стамбульская ассоциация экспортеров одежды или İHKİB, Турецкая ассоциация модельеров (MTD) и Стамбульский институт моды (IMA) – заключили партнерские отношения с Istanbul Soho House, чтобы предоставить местным жителям интимный опыт живого показа и посещения представителей индустрии прямой трансляции. Затем аудитория сможет подключиться онлайн через Центр цифровых мероприятий FWI.
В Стамбуле возникло ощутимое ощущение новой энергии в активации и проверке физической активности, поскольку участники снова лично присоединились к своим сообществам в климатических условиях. Хотя некоторые все еще колебались, преобладало теплое чувство.
«[Мы] скучаем по тому, чтобы быть вместе», — сказал дизайнер мужской одежды Ниязи Эрдоган. «Энергия кипит, и все хотят быть на шоу».
Ниже BoF встречается с 10 начинающими и признанными дизайнерами на их мероприятиях и мероприятиях Недели моды, чтобы узнать, как развивались их кампании и стратегии бренда в Стамбуле в этом сезоне.
Шансим Адали училась в Брюсселе, прежде чем основать Sudi Etuz. Дизайнер, который выступает за цифровой подход, сегодня больше сосредотачивается на своем цифровом бизнесе и сокращает свой текстильный бизнес. Она также использует модели виртуальной реальности, цифровых художников и инженеров искусственного интеллекта. как капсульные коллекции NFT и ограниченное количество физической одежды.
Шансим Адали проводит свою выставку в Крымской мемориальной церкви недалеко от Галаты в Стамбуле, где ее цифровые проекты моделируются на основе цифровых аватаров и отображаются на экране высотой 8 футов. После потери отца из-за Covid-19 она объяснила, что это все еще «. «Не кажется правильным» собирать вместе много людей на показе мод. Вместо этого она использовала свои цифровые модели в небольших выставочных пространствах.
«Это совсем другой опыт — проводить цифровую выставку на старой строительной площадке», — сказала она BoF. «Мне нравится контраст. Все знают об этой церкви, но никто не заходит. Новое поколение даже не знает о существовании этих мест. Итак, я просто хочу увидеть молодое поколение внутри и вспомнить, что у нас красивая архитектура».
Цифровое шоу сопровождает живое оперное выступление, и певец носит один из немногих физических костюмов, которые Адал делает сегодня, но в основном Суди Этуз намерена сохранить цифровой фокус.
«Мои планы на будущее заключаются в том, чтобы сохранить небольшой текстильный аспект моего бренда, потому что я не думаю, что миру нужен еще один бренд для массового производства. Я фокусируюсь на цифровых проектах. У меня есть команда компьютерных инженеров, цифровых художников и художников по одежде. Моя команда дизайнеров — это поколение Z, и я пытаюсь понять их, наблюдать за ними, слушать их».
Гёкай Гюндогду переехал в Нью-Йорк, чтобы изучать бренд-менеджмент, а затем поступил в Академию Domus в Милане в 2007 году. Гюндогду работал в Италии, прежде чем запустить свой бренд женской одежды TAGG в 2014 году – Attitude Gökay Gündoğdu. В число стокистов входят Луиза Виа Рома и его сайт электронной коммерции, который запущен во время пандемии.
TAGG представляет коллекцию этого сезона в виде музейной экспозиции с цифровыми дополнениями: «Мы используем QR-коды и дополненную реальность, чтобы смотреть живые фильмы, выходящие из настенных ковров — видеоверсии неподвижных изображений, как на показе мод», — рассказал Гюндогду BoF.
«Я вообще не цифровой человек», — сказал он, но во время пандемии «все, что мы делаем, является цифровым. Мы делаем наш сайт более доступным и понятным. Мы находимся на [платформе управления оптовой торговлей]. Джоор продемонстрировал коллекцию в 2019 году и приобрел все новых и новых клиентов в США, Израиле, Катаре, Кувейте».
Несмотря на его успех, размещение TAGG на международных счетах в этом сезоне оказалось непростой задачей». Международные СМИ и покупатели всегда хотят видеть что-то от нас в Турции. Я на самом деле не использую культурные элементы – моя эстетика более минималистична», – сказал он. Но чтобы привлечь международную аудиторию, Гюндоду черпал вдохновение из турецких дворцов, имитируя его архитектуру и интерьеры с теми же цветами, текстурами и силуэтами.
Экономический кризис отразился и на его коллекциях в этом сезоне: «Турецкая лира теряет темпы, поэтому все очень дорого. Ввоз тканей из-за границы активно ведется. Правительство заявляет, что не следует создавать конкуренцию между иностранными производителями тканей и внутренним рынком. Вы должны платить дополнительный налог на импорт». В результате дизайнеры смешали ткани местного производства с импортированными из Италии и Франции.
Креативный директор Якуп Бичер запустил свой унисекс-бренд Y Plus в 2019 году после 30 лет работы в турецкой индустрии дизайна. Y Plus дебютировал на Неделе моды в Лондоне в феврале 2020 года.
Цифровая коллекция коллекции «Осень/Зима 22-23» Якупа Бичера вдохновлена ​​«анонимными клавишными героями и их защитниками криптоанархистской идеологии» и передает послание о защите политической свободы на платформах социальных сетей.
«Я хочу продолжать [показы] какое-то время», — сказал он BoF. «Как и раньше, объединение покупателей во время недели моды требует очень много времени и обременительно в финансовом отношении. Теперь мы можем охватить все части мира одновременно одним нажатием кнопки с помощью цифровой презентации».
Помимо технологий, Bicer использует местное производство для преодоления сбоев в цепочках поставок — и тем самым надеется внедрить более устойчивые методы». Проблема, которую он создает, влияет на всю нашу торговлю. [...] Сотрудничая с местным производством, мы обеспечиваем [работу] более устойчивыми и [мы] сокращаем выбросы углекислого газа».
Эдже и Айше Эге запустили свой бренд Dice Kayek в 1992 году. Ранее производившийся в Париже, бренд присоединился к Французской федерации моды в 1994 году и был удостоен премии Jameel Prize III, международной награды в области современного искусства и дизайна, вдохновленной исламскими традициями. 2013. Недавно бренд переехал в Стамбул и имеет 90 дилеров по всему миру.
Сестры Дайс Кайек Эдже и Айше Эге в этом сезоне продемонстрировали свою коллекцию в модном видео – цифровом формате, с которым они теперь знакомы, поскольку снимают модные фильмы с 2013 года. Откройте его и вернитесь к нему. Это имеет большую ценность. Через 10 или 10 лет. 12 лет, вы можете посмотреть его еще раз. Мы предпочитаем его разнообразие», — сказал Эдже BoF.
Сегодня Dice Kayek продает на международном уровне в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Китае. Благодаря своему магазину в Париже они дифференцировали опыт покупателей в магазине, используя турецкие обычаи в качестве экспериментальной розничной стратегии». крупные бренды где угодно, и в этом нет смысла», — сказала Айше, которая сообщила, что в этом году бренд планирует открыть еще один магазин в Лондоне.
Раньше сестры управляли своим бизнесом из Парижа, а затем переехали в Стамбул, где их студия была пристроена к выставочному залу Бомонти. Дайс Кайек полностью усвоила свой бизнес и увидела, что производство стало более прибыльным, «чего мы не могли сделать, когда производили на другой фабрике. » Перенеся производство на дом, сестры также надеялись, что турецкое мастерство будет поддерживаться и сохраняться в своей коллекции.
Ниязи Эрдоган — дизайнер-основатель Недели моды в Стамбуле 2009 года, вице-президент Турецкой ассоциации модельеров и преподаватель Стамбульской академии моды. Помимо линии мужской одежды, в 2014 году он основал бренд аксессуаров NIYO и выиграл европейский конкурс. Премия Музея того же года.
Ниязи Эрдоган представил свою коллекцию мужской одежды в цифровом формате в этом сезоне: «Сейчас мы все творим в цифровом формате – мы показываем в Metaverse или NFT. Мы продаем коллекцию как в цифровом, так и в физическом виде, в обоих направлениях. Мы хотим подготовиться к будущему обоих», — сказал он BoF.
Однако в следующем сезоне он сказал: «Я думаю, нам нужно устроить настоящее шоу. Мода – это общество и чувства, а людям нравится быть вместе. Для творческих людей нам это нужно».
Во время пандемии бренд создал интернет-магазин и изменил свои коллекции, чтобы стать «лучше продаваемыми» в Интернете, принимая во внимание изменения потребительского спроса во время пандемии. Он также заметил сдвиг в этой потребительской базе: «Я вижу, что моя мужская одежда становится все более популярной. продаются и женщинам, так что границ нет».
Будучи преподавателем в IMA, Эрдоган постоянно учится у следующего поколения. «Для такого поколения, как Альфа, если вы в моде, вы должны их понимать. Мое видение состоит в том, чтобы понять их потребности, стратегически подходить к устойчивому развитию, цифровым технологиям, цвету, крою и форме — мы должны работать с ними».
Выпускница Istituto Marangoni, Нихан Пекер работала в таких компаниях, как Frankie Morello, Colmar и Furla, прежде чем запустить одноименный бренд в 2012 году, разрабатывая коллекции готовой одежды, свадебных коллекций и коллекций от кутюр. Она выставлялась на Неделях моды в Лондоне, Париже и Милане.
Отмечая в этом сезоне 10-летие бренда, Нихан Пекер провела показ мод во дворце Чираган, бывшем османском дворце, переоборудованном из отеля с видом на Босфор. «Для меня было важно показать коллекцию в месте, о котором я мог только мечтать». Пекер рассказал BoF: «Десять лет спустя я чувствую, что могу летать более свободно и превосходить свои возможности».
«Мне потребовалось время, чтобы проявить себя в своей стране», — добавила Пекер, которая в этом сезоне сидела в первом ряду вместе с турецкими знаменитостями в одежде из ее предыдущих коллекций. влияние на Ближнем Востоке.
«Всем турецким дизайнерам время от времени приходится задумываться о проблемах нашего региона. Честно говоря, нам как стране приходится иметь дело с более серьезными социальными и политическими проблемами, поэтому мы все также теряем темп. Сейчас я сосредоточен на своих коллекциях готовой одежды и высокой моды, которые создают новый вид пригодной для носки и технологичной элегантности».
После окончания Стамбульского института моды в 2014 году Акюз получила степень магистра дизайна мужской одежды в Академии Марангони в Милане. Она работала в Ermenegildo Zegna и Cost National, а затем вернулась в Турцию в 2016 году и запустила свой бренд мужской одежды в 2018 году.
На шестом показе сезона Селен Акюз сняла фильм, который был показан в Soho House в Стамбуле и онлайн: «Это фильм, так что это не совсем показ мод, но я думаю, что он все еще работает. Еще и эмоциональный».
Будучи небольшой таможенной компанией, Akyuz постепенно наращивает небольшую международную клиентскую базу, в настоящее время клиенты находятся в США, Румынии и Албании». И подходите взвешенно», — сказала она. «Мы все производим за моим обеденным столом. Массового производства нет. Я делаю почти все вручную», включая изготовление футболок, кепок, аксессуаров и сумок «заплаток и остатков», чтобы популяризировать более постоянную дизайнерскую практику.
Этот упрощенный подход распространяется и на ее партнеров по производству». Вместо того, чтобы работать с крупными производителями, я искал более мелких местных портных для поддержки моего бренда, но найти квалифицированных кандидатов было сложно. Трудно найти ремесленников, использующих традиционные методы – использование рабочих следующего поколения ограничено.
Гёкхан Яваш окончил DEU Fine Arts Textile and Fashion Design в 2012 году и учился в IMA, прежде чем запустить собственный бренд уличной мужской одежды в 2017 году. В настоящее время бренд сотрудничает с такими компаниями, как DHL.
В этом сезоне Гекхан Яваш представляет короткое видео и показ мод – свой первый за три года. «Нам очень не хватает этого – пришло время снова поговорить с людьми. Мы хотим продолжать проводить физические показы мод, потому что в Instagram становится все труднее общаться. Это больше о том, чтобы встретиться и услышать мнение людей лично», — говорит дизайнер.
Бренд обновляет концепцию производства. «Мы перестали использовать натуральную кожу и натуральную кожу», — пояснил он, пояснив, что первые три образа коллекции были слеплены из шарфов, сделанных в более ранних коллекциях. Yavaş также собирается сотрудничать с DHL разработает плащ для продажи экологическим благотворительным организациям.
Акцент на устойчивом развитии оказался сложной задачей для брендов: первым препятствием стал поиск большего количества тканей из проса у поставщиков. «Вам необходимо заказать у своих поставщиков не менее 15 метров ткани, и это самая большая проблема для нас». Вторая проблема, с которой они сталкиваются, — это открытие магазина в Турции по продаже мужской одежды, в то время как местные покупатели сосредотачиваются на отделе дизайна турецкой женской одежды. Тем не менее, хотя бренд продает через свой веб-сайт и международные магазины в Канаде и Лондоне, их следующим фокусом является Азия, в частности Корея. и Китай.
Бренд носимых предметов искусства Bashaques был основан в 2014 году Башаком Джанкешем. Бренд продает купальники и кимоно, украшенные произведениями искусства.
«Обычно я сотрудничаю с произведениями искусства, которые можно носить на одежде», — рассказала BoF креативный директор Башак Джанкеш вскоре после презентации своей последней коллекции на 45-минутном документальном показе в Soho House в Стамбуле.
Выставка рассказывает историю ее путешествий в Перу и Колумбию, чтобы работать с их ремесленниками, перенимая анатолийские узоры и символы и «спрашивая их, как они относятся к анатолийским [гравюрам]». Опираясь на общее культурное наследие шаманизма, серия исследует общие ремесленные практики между азиатско-турецкой Анатолией и странами Южной Америки.
«Около 60 процентов коллекции — это всего лишь одно произведение, сотканное вручную женщинами из Перу и Анатолии», — говорит она.
Джанкеш продает произведения искусства коллекционерам в Турции и хочет, чтобы некоторые клиенты составили музейные коллекции из ее работ, объясняя это тем, что она «не заинтересована в том, чтобы стать глобальным брендом, потому что трудно быть глобальным и устойчивым брендом. Я даже не хочу делать какую-либо коллекцию из 10 вещей, кроме купальников или кимоно. Это целая концептуальная, изменяемая коллекция произведений искусства, которую мы также разместим на NFT. Я вижу себя скорее художником, а не модельером».
Коллектив Карма представляет новые таланты Стамбульской академии моды, основанной в 2007 году, предлагающей степени в области дизайна одежды, технологий и разработки продуктов, управления модой, а также модных коммуникаций и медиа.
«Главная проблема у меня — это погодные условия, потому что последние две недели шел снег, поэтому у нас также много проблем с цепочкой поставок и поиском тканей», — рассказала Хакалмаз BoF. Она создала коллекцию всего за две недели. недель для ее лейбла Alter Ego, представленного в рамках коллектива Karma, а также разработанного для модного дома Nocturne.
Хакалмаз также больше не использует технологические решения для поддержки своего производственного процесса, заявляя: «Я не люблю использовать технологии и держусь от них как можно дальше, потому что я предпочитаю заниматься ремеслом, чтобы поддерживать связь с прошлым».