Новости и пресса

В этом сезоне турецкая индустрия моды столкнулась с многочисленными проблемами, начиная от продолжающегося кризиса Covid-19 и геополитического конфликта в соседних странах и заканчивая постоянными сбоями в цепочках поставок, необычно холодными погодными фронтами, останавливающими производство, и экономическим кризисом в стране, о чем свидетельствует финансовый отчет Турции. Кризис, по данным британской Financial Times.The Times сообщила, что инфляция достигла 20-летнего максимума в 54% в марте этого года.
Несмотря на эти препятствия, признанные и новые турецкие дизайнеры продемонстрировали упорство и оптимизм на Неделе моды в Стамбуле в этом сезоне, быстро приняв сочетание мероприятий и демонстрационных стратегий, чтобы расширить и доказать свое глобальное присутствие в этом сезоне.
Физические представления в исторических местах, таких как Османский дворец и 160-летняя крымская церковь, возвращаются в расписание, чередуясь с интерактивными цифровыми предложениями, а также недавно открывшимися выставками, панельными дискуссиями и всплывающими окнами на проливе Босфор Пуэрто-Галата.
Организаторы мероприятия – Стамбульская ассоциация экспортеров одежды или İHKİB, Турецкая ассоциация дизайнеров одежды (MTD) и Стамбульский институт моды (IMA) – заключили партнерские отношения с Istanbul Soho House, чтобы предоставить местным жителям личный просмотр в прямом эфире и посещения через представителей индустрии прямых трансляций.Международный Затем зрители могут подключаться онлайн через Центр цифровых мероприятий FWI.
В Стамбуле было ощутимо ощущение новой энергии в активациях и показах физической активности, поскольку участники снова лично присоединялись к своим сообществам в климатических условиях. Хотя некоторые все еще колебались, преобладало теплое чувство.
«[Нам] не хватает того, чтобы быть вместе», — сказал дизайнер мужской одежды Ниязи Эрдоган. «Энергия высока, и все хотят быть на шоу».
Ниже BoF встречается с 10 начинающими и признанными дизайнерами на их мероприятиях и мероприятиях Недели моды, чтобы узнать, как развивались их кампании и стратегии бренда в Стамбуле в этом сезоне.
Шансым Адали училась в Брюсселе, прежде чем основать Sudi Etuz. Дизайнер, выступающий за цифровой подход, сегодня больше фокусируется на своем цифровом бизнесе и сокращает свой текстильный бизнес. Она также использует модели виртуальной реальности, цифровых художников и инженеров искусственного интеллекта. в виде капсульных коллекций NFT и ограниченной физической одежды.
Шансым Адали проводит свою выставку в Крымской мемориальной церкви недалеко от Галаты в Стамбуле, где ее цифровые проекты смоделированы на основе цифровых аватаров и отображаются на экране высотой 8 футов. Потеряв отца из-за Covid-19, она объяснила, что это все еще « ей кажется неправильным» собирать много людей на одном показе мод. Вместо этого она использовала свои цифровые модели в небольших выставочных залах.
«Это совсем другой опыт — цифровая выставка на старой строительной площадке», — сказала она BoF. «Мне нравится контраст.Все знают об этой церкви, но никто не заходит внутрь. Новое поколение даже не знает, что такие места существуют.Так что я просто хочу увидеть молодое поколение внутри и помнить, что у нас есть эта красивая архитектура».
Цифровое шоу сопровождает живое оперное выступление, и певица носит один из немногих физических костюмов, которые Адал делает сегодня, но в основном Суди Этуз намерена сохранить цифровой фокус.
«Мои планы на будущее состоят в том, чтобы просто сохранить текстильную часть моего бренда, потому что я не думаю, что миру нужен еще один бренд для массового производства.Я фокусируюсь на цифровых проектах.У меня есть команда компьютерных инженеров, цифровых художников и художников по одежде Team.Моя команда дизайнеров — поколение Z, и я стараюсь их понять, наблюдать за ними, слушать их».
Гёкай Гюндогду переехал в Нью-Йорк, чтобы изучать бренд-менеджмент, прежде чем присоединиться к Domus Academy в Милане в 2007 году. Гёкай Гюндогду работал в Италии, прежде чем в 2014 году запустить свой бренд женской одежды TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu. запущен во время пандемии.
TAGG представляет коллекцию этого сезона в виде музейного экспоната с цифровым дополнением: «Мы используем QR-коды и дополненную реальность, чтобы смотреть живые фильмы, выходящие из настенных ковров — видеоверсии неподвижных изображений, прямо как показ мод», — сказал Гюндогду BoF.
«Я вообще не цифровой человек, — сказал он, — но во время пандемии — все, что мы делаем, цифровое.Мы делаем наш сайт более доступным и понятным.Мы на [платформе управления оптовыми продажами]. Joor продемонстрировал коллекцию в 2019 году и приобрел новых и новых клиентов в США, Израиле, Катаре, Кувейте».
Несмотря на его успех, вывести TAGG на международный уровень в этом сезоне оказалось непросто». Международные СМИ и покупатели всегда хотят видеть что-то от нас в Турции.На самом деле я не использую культурные элементы — моя эстетика более минималистична», — сказал он. Но, чтобы привлечь международную аудиторию, Гюндоду черпал вдохновение в турецких дворцах, имитируя их архитектуру и интерьеры с теми же цветами, текстурами и силуэтами.
Экономический кризис коснулся и его коллекций в этом сезоне: «Турецкая лира теряет обороты, поэтому все очень дорого.Импорт тканей из-за границы занят.Правительство говорит, что вы не должны поощрять конкуренцию между иностранными производителями тканей и внутренним рынком.Вы должны заплатить дополнительный налог на импорт».В результате дизайнеры смешали ткани местного производства с тканями, импортированными из Италии и Франции.
Креативный директор Якуп Бисер запустил свой бренд унисекс Y Plus в 2019 году после 30 лет работы в турецкой индустрии дизайна. Y Plus дебютировал на Неделе моды в Лондоне в феврале 2020 года.
Цифровая коллекция коллекции Yakup Bicer Autumn/Winter 22-23 вдохновлена ​​«анонимными героями клавиатуры и их защитниками крипто-анархистской идеологии» и передает идею защиты политической свободы на платформах социальных сетей.
«Я хочу продолжить [показывать] какое-то время, — сказал он BoF. — Как и в прошлом, объединение покупателей во время недели моды требует очень много времени и обременительно с финансовой точки зрения.Теперь мы можем охватить все части мира одновременно одним нажатием кнопки с цифровой презентацией».
Помимо технологий, Bicer использует местное производство для преодоления сбоев в цепочке поставок — и при этом надеется внедрить более экологичные методы». проблема, которую он создает, влияет на всю нашу торговлю.[...] Работая с местным производством, мы гарантируем, что наша [работа] будет [более] устойчивой, и [мы] уменьшили свой углеродный след».
Эсе и Айсе Эге запустили свой бренд Dice Kayek в 1992 году. Ранее производившийся в Париже, бренд присоединился к Французской федерации моды в 1994 году и был удостоен III премии Джамиля, международной награды за современное искусство и дизайн, вдохновленные исламскими традициями, в 1994 году. 2013. Бренд недавно переместил свою студию в Стамбул и имеет 90 дилеров по всему миру.
Сестры Дайс Кайек, Эдже и Айсе Эге, продемонстрировали свою коллекцию в видео о моде в этом сезоне — цифровом формате, с которым они теперь знакомы, поскольку снимают фильмы о моде с 2013 года. Откройте его и вернитесь к нему. 12 лет, вы можете посмотреть его снова. Мы предпочитаем его разнообразие», — сказал Эдже BoF.
Сегодня Dice Kayek осуществляет продажи на международном уровне в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Китае. Благодаря своему магазину в Париже они дифференцировали покупательский опыт, используя турецкие обычаи в качестве эмпирической розничной стратегии». крупные бренды где угодно, и в этом нет смысла», — сказала Айше, которая сообщила, что в этом году бренд планирует открыть еще один магазин в Лондоне.
Сестры ранее управляли своим бизнесом из Парижа, а затем переехали в Стамбул, где их студия примыкает к выставочному залу Бомонти. Дайс Кайек полностью интернализировала свой бизнес и увидела, что производство стало более прибыльным, «чего мы не могли сделать, когда производили на другой фабрике. ”Производя собственное производство, сестры также надеялись, что турецкое мастерство будет поддерживаться и поддерживаться в их коллекции.
Ниязи Эрдоган является дизайнером-основателем Недели моды в Стамбуле в 2009 году и вице-президентом Турецкой ассоциации модельеров, а также лектором Стамбульской академии моды. Музейная премия в том же году.
В этом сезоне Ниязи Эрдоган представил свою коллекцию мужской одежды в цифровом формате: «Сейчас мы все творим в цифровом виде — мы показываем в Метавселенной или NFT.Мы продаем коллекцию как в цифровом, так и в физическом виде, в обоих направлениях.Мы хотим подготовиться к будущему обоих», — сказал он BoF.
Однако в следующем сезоне он сказал: «Я думаю, нам нужно устроить физическое шоу.Мода связана с обществом и чувствами, и людям нравится быть вместе.Для творческих людей это нужно».
Во время пандемии бренд создал интернет-магазин и изменил свои коллекции, чтобы они стали «более продаваемыми» в Интернете, учитывая изменения потребительского спроса во время пандемии. Он также заметил сдвиг в этой потребительской базе: «Я вижу, что моя мужская одежда продаются и женщинам, так что границ нет».
Как лектор в IMA, Эрдоган постоянно учится у следующего поколения. «Для такого поколения, как Альфа, если вы в моде, вы должны их понимать.Мое видение состоит в том, чтобы понять их потребности, стратегически подходить к устойчивому развитию, цифровым технологиям, цвету, крою и форме — мы должны работать с ними. Они взаимодействуют».
Выпускница Istituto Marangoni, Нихан Пекер работала в таких компаниях, как Frankie Morello, Colmar и Furla, прежде чем запустить свой одноименный бренд в 2012 году, разрабатывая коллекции готовой одежды, свадебных платьев и одежды от кутюр. Она выставлялась на Неделях моды в Лондоне, Париже и Милане.
Отмечая в этом сезоне 10-летие бренда, Нихан Пекер провела показ мод во дворце Чираган, бывшем османском дворце, перестроенном из отеля с видом на Босфор. «Для меня было важно показать коллекцию в месте, о котором я могла только мечтать», Пекер сказал BoF: «Десять лет спустя я чувствую, что могу летать более свободно и выходить за пределы своих возможностей».
«Мне потребовалось некоторое время, чтобы зарекомендовать себя в своей стране», — добавила Пекер, которая в этом сезоне сидела в первом ряду вместе с турецкими знаменитостями, одетыми в модели из ее предыдущих коллекций. влияние на Ближнем Востоке.
«Все турецкие дизайнеры должны время от времени думать о проблемах нашего региона.Откровенно говоря, как стране, нам приходится решать более серьезные социальные и политические проблемы, поэтому мы все также теряем импульс.Сейчас я сосредоточен на своих коллекциях готовой одежды и от кутюр, которые создают новый вид практичной и технологичной элегантности».
После окончания Стамбульского института моды в 2014 году Акюз получила степень магистра дизайна мужской одежды в Академии Марангони в Милане. Она работала в Ermenegildo Zegna и Costume National, прежде чем вернуться в Турцию в 2016 году и запустить свой бренд мужской одежды в 2018 году.
В шестом показе сезона Селен Акюз сняла фильм, который был показан в Soho House в Стамбуле и онлайн: «Это фильм, так что это не совсем показ мод, но я думаю, что он все еще работает.Тоже эмоциональный».
Являясь небольшим специализированным бизнесом, Akyuz постепенно наращивает небольшую международную клиентскую базу, клиенты которой теперь находятся в США, Румынии и Албании. , и подходить взвешенно, — сказала она. — Мы все производим за моим обеденным столом.Массового производства нет.Я делаю почти все вручную», в том числе делаю футболки, кепки, аксессуары и сумки «заплатки, остатки», чтобы продвигать более постоянную дизайнерскую практику.
Этот упрощенный подход распространяется и на ее производственных партнеров». Вместо того, чтобы работать с крупными производителями, я искала мелких местных портных для поддержки моего бренда, но мне было трудно найти квалифицированных кандидатов.Трудно найти ремесленников, использующих традиционные методы, — количество рабочих следующего поколения ограничено.
Гекхан Яваш окончил DEU Fine Arts Textile and Fashion Design в 2012 году и учился в IMA, прежде чем запустить собственный бренд уличной мужской одежды в 2017 году. В настоящее время бренд сотрудничает с такими компаниями, как DHL.
В этом сезоне Гекхан Яваш представляет короткое видео и показ мод – свой первый за три года. «Мы очень скучаем – пришло время снова поговорить с людьми.Мы хотим продолжать проводить показы мод, потому что в Instagram становится все труднее и труднее общаться.Это больше касается встречи и общения с людьми лицом к лицу», — говорит дизайнер.
Бренд обновляет свою производственную концепцию. «Мы отказались от использования натуральной кожи и натуральной кожи», — пояснил он, пояснив, что первые три образа коллекции были собраны из шарфов, сделанных в более ранних коллекциях. Yavaş также собирается сотрудничать с DHL разработает плащ для продажи экологическим благотворительным организациям.
Ориентация на устойчивое развитие оказалась сложной задачей для брендов, и первым препятствием было найти больше тканей из проса у поставщиков. «Вы должны заказать у своих поставщиков не менее 15 метров ткани, и это самая большая проблема для нас».Вторая проблема, с которой они столкнулись, — открыть магазин в Турции для продажи мужской одежды, в то время как местные покупатели сосредоточились на турецком подразделении по дизайну женской одежды. Тем не менее, хотя бренд продает через свой веб-сайт и международные магазины в Канаде и Лондоне, их следующий фокус — Азия, в частности Корея. и Китай.
Бренд носимых предметов искусства Bashaques был основан в 2014 году Башаком Канкешем. Бренд продает купальники и кимоно, украшенные его произведениями искусства.
«Обычно я сотрудничаю в перформансе с носимыми предметами искусства», — сказал креативный директор Башак Канкеш BoF вскоре после презентации своей последней коллекции в рамках 45-минутного показа документального фильма в Soho House в Стамбуле.
Выставка рассказывает историю ее путешествий в Перу и Колумбию, чтобы работать с их мастерами, перенимать анатолийские узоры и символы и «спрашивать их, что они думают об анатолийских [гравюрах]». Опираясь на общее культурное наследие шаманизма, серия исследует общие ремесленные практики между азиатской турецкой Анатолией и странами Южной Америки.
«Около 60 процентов коллекции — это всего лишь одно изделие, сотканное вручную женщинами из Перу и Анатолии, — говорит она.
Канкеш продает предметы искусства коллекционерам в Турции и хочет, чтобы некоторые клиенты составляли музейные коллекции из ее работ, объясняя это тем, что она «не заинтересована в том, чтобы быть глобальным брендом, потому что трудно быть глобальным и устойчивым брендом.Я даже не хочу делать какую-то коллекцию из 10 вещей, кроме купальников или кимоно.Это целая концептуальная изменяемая коллекция произведений искусства, которую мы также поместим в NFT.Я вижу себя больше художником, а не модельером».
Коллектив Karma представляет новые таланты Стамбульской академии моды, основанной в 2007 году, предлагающей степени в области дизайна одежды, технологий и разработки продуктов, управления модой, а также модных коммуникаций и медиа.
«Основная проблема, с которой я сталкиваюсь, — это погодные условия, потому что последние две недели шел снег, поэтому у нас также много проблем с цепочкой поставок и поиском тканей», — сказала Хакалмаз BoF. Она создала коллекцию всего за две недели для своего лейбла Alter Ego, представленного в составе коллектива Karma, а также разработанного для модного дома Nocturne.
Хакалмаз также больше не использует технологические решения для поддержки своего производственного процесса, говоря: «Я не люблю использовать технологии и держусь от них как можно дальше, потому что я предпочитаю заниматься рукоделием, чтобы не отставать от прошлого».